31.8.06

Misiones, el agua y la selva

El tren avanzaba muy lentamente y los rostros de la mayoría de los pasajeros denotaban miedo y asombro. Al paso de la formación la vieja estructura de hierro del puente emitía unos sonidos que ponían muy nerviosos a todos. A pesar de que los ventiladores de nuestro vagón estaban encendidos, ahora el calor se sentía mucho más con las ventanillas de vidrio totalmente cerradas. Cuando habíamos salido de La Cruz el personal de seguridad a bordo del tren nos alertó sobre el riesgo que se avecinaba(La Cruz es una localidad ubicada en la provincia de Corrientes. Su nombre se remonta a la misión de Nuestra Señora de la Asunción de María de Acaraguá, fundada en 1630 por el sacerdote jesuita Cristóbal Altamirano en la confluencia de los ríos Uruguay y Acaraguá, hoy en territorio de la provincia de Misiones. Debido al hostigamiento de los bandeirantes paulistas, la ciudad fue trasladada a un nuevo lugar, al norte de la confluencia del río Uruguay con el arroyo Mbororé. Por esto se la llamó Nuestra Señora de la Asunción de María de Mbororé. En 1641 el ejército jesuita, integrado en su totalidad por aborígenes guaraníes, derrotó en ese lugar a los bandeirantes paulistas y puso fin a sus correrías en la región. Las familias se trasladaron hacia el sur, a la reducción de Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú, donde permanecieron por un tiempo sin integrarse, identificándose a sí mismos como los de la Santa Cruz. En 1657 se instalaron en su sitio actual y procedieron a realizar la traza urbana siguiendo los lineamientos de los pueblos jesuítico-guaraníes aunque incorporando una muralla protectora contra los posibles ataques de los aborígenes yaros y charrúas. A la entrada se erigía una cruz recordatoria de la batalla de Mbororé, razón por la cual comenzó a designarse al pueblo La Cruz de Mbororé. Luego de la expulsión de los jesuitas, en 1767, empezó un proceso de decadencia que se agravó en 1817 cuando tropas brasileñas saquearon e incendiaron el poblado. Sus habitantes emigraron hacia la provincia de Entre Ríos. En 1830 regresaron al pueblo y se firmó un tratado con el gobierno de la provincia de Corrientes que reconocía la incorporación de ese territorio a dicha provincia -“Guía turística YPF”, Ed. San Telmo S.A., Bs. As., 1998-). Las vías del antiguo Ferrocarril General Urquiza atraviezan en esa zona el río Aguapey y sus bañados. Ahí existe un puente muy extenso que actualmente se encuentra en pésimas condiciones de mantenimiento. Y como si todo esto fuese poca cosa, allí estaban ellas: un inmenso enjambre de abejas que se habían apoderado desde hacía unos días de buena parte del mismo, y perturbadas por el paso de la formación, revoloteaban amenazadoramente y se agolpaban contra los vidrios del vagón. El día anterior habían picado al conductor de la locomotora y a algunos pasajeros. Recién volvimos a abrir las ventanillas cuando nos avisaron que el peligro había pasado, y entonces pudimos seguir apreciando el paisaje de la extensa llanura correntina. Estaba anocheciendo y sobre el horizonte se recortaba la figura del cerro Nazareno, de 185 metros de altura, único relieve que sobresale entre la inmensidad de bañados y esteros.Habíamos salido el lunes 31 de enero a las 22:30 y llevábamos casi veintiún horas de viaje. Aún nos quedaban siete para completar los 1.200 kilómetros que separan a la ciudad de Buenos Aires de Posadas, la capital de la provincia de Misiones. El Gran Capitán, el nombre con que la empresa Trenes Especiales Argentinos designaba a nuestro medio de transporte, avanzaba serpenteando rumbo al territorio misionero (Este servicio de trenes de pasajeros se restableció en 2004. Su cierre se había producido en los primeros años de la década de 1990 a raíz de los conflictos gremiales surgidos cuando desde el Estado Nacional se anunció el cierre de algunos ramales ferroviarios. Entonces se encaró un proceso de privatización que llevaría a la desestructuración de una de las redes de ferrocarriles más importantes de América Latina. La línea Urquiza fue concesionada y solamente continuaron circulando algunos trenes de carga. Las vías se fueron deteriorando lentamente debido a la falta de un mantenimiento adecuado. Nadie pareció preocuparse por el destino de las estaciones ferroviarias, las que fueron utilizadas para los más diversos fines: escuelas, museos, correos, viviendas particulares, etc. En algunos poblados, hoy convertidos en pueblos fantasmas, solamente han quedado sus ruinas. La única ciudad que aún conserva intacta su estación de ferrocarril es Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos). La madrugada del miércoles 2 de febrero marcó el final de la primera etapa. Cuando descendimos del tren pudimos leer “Municipalidad de Posadas” en un enorme cartel adherido en el frente de la estación de ferrocarril. Las sorpresas respecto de los usos edilicios parecían no tener fin.Habíamos viajado por la región mesopotámica (El nombre de Mesopotamia fue aplicado a la región por un médico y geógrafo de Francia llamado Martín de Moussy. Este había sido contratado por el general Justo José de Urquiza en el año 1860 para que, a través de sus estudios, diera a conocer nuestro país en el extranjero), a la cual pertenecen las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Dos poderosos ríos la enmarcan: el Uruguay en el este y el Paraná en el oeste. Toda esta zona fue cubierta por depósitos paleozoicos y cenozoicos lo mismo que las llanuras chaco-pampeanas, y esos depósitos formaron llanuras cuaternarias sobre el basamento cristalino del macizo de Brasilia, excepto en el territorio de Misiones y en el sector noroeste de Corrientes, los cuales son de constitución precámbrica (Se denomina período Precámbrico al período geológico anterior al Cámbrico, desde la formación de la corteza terrestre (hace 4.600 millones de años) hasta hace unos 600 millones de años. Predominaban en ese entonces las algas y los organismos invertebrados). El sistema orográfico denominado escudo brasileño, de relieve mesetario, es un manto rocoso que se plegó durante la era del Mesozoico y emergió en diferentes lugares de Sudamérica, como el sur de Brasil, la provincia de Misiones, Uruguay, el oeste del Paraguay y otros puntos aislados, como la isla Martín García, la costa del Pacífico en Chile, las sierras de Córdoba, etc. (La roca del escudo brasileño, a diferencia de la de la cordillera de los Andes, solidificó con extrema lentitud bajo la superficie terrestre, formando una microestructura llamada “cristalina”. Durante milenios, la agresión del viento, los cambios térmicos, la llanura y la selva la degradaron, transformándola en arcilla, el principal constituyente de la famosa tierra roja de las sierras misioneras. Las rocas de la cordillera de los Andes, en cambio, son de origen volcánico y solidificaron muy rápidamente al estar en contacto con el aire, formando una roca “amorfa” que, al degradarse, no produce arcilla. Por esto las tierras andinas son grises y ocres). Me desperté y miré a Nahuel. Estaba sentado a mi lado y dormía profundamente. El ómnibus avanzaba lentamente por la avenida y podía observar lo bien cuidado que estaban los espacios verdes de aquella ciudad. Me llamaba la atención el tipo de empedrado que tenían las calles, aunque luego esto pasaría a ser muy común en todos los pueblos que visitamos. Los trozos de roca partida se ubican en la calzada y luego, con la ayuda de un pesado rodillo, se las aplasta hasta encastrarse unas y otras formando una especie de pavimento muy sólido y por demás consistente. Nos encontrábamos en Oberá (Oberá es la segunda ciudad más poblada de Misiones y está situada en el centro-sur de la provincia. A partir de 1913 comenzaron a ingresar, desde Brasil, inmigrantes suecos, noruegos, españoles, franceses y portugueses. Luego de cruzar el río Uruguay, se establecieron definitivamente en esta área. En lengua aborigen, Oberá significa lo que brilla.La ciudad fue fundada oficialmente el 9 de julio de 1928 por Héctor Barreyro, gobernador del entonces Territorio Nacional de Misiones), ubicada sobre la ruta nacional 14. Habíamos recorrido casi 100 kilómetros desde Posadas. Cuando dejamos la ciudad estaba amaneciendo y el día se presentaba nublado. Una suave llovizna se descolgaba sobre las sierras, cubiertas en parte por una abundante flora nativa y forestaciones artificiales de pinos y eucaliptus. En algunas laderas y valles se destacaba una pujante agricultura. Ahora nos dirigíamos a San Vicente, distante otros 100 km.Las sierras misioneras corren en dirección suroeste-noreste y alcanzan una altura de entre 700 y 800 metros sobre el nivel del mar. Están conformadas por la sierra del Imán, al sur; la de Apóstolesal sudoeste; la serriña o sierrita de San José, de 243 kilómetros de longitud; la sierra de San José, sobre el arroyo Garupá; la de Misiones o Central, de 180 kilómetros de extensión y situada a manera de divisoria entre los ríos Uruguay y Paraná; la sierra de la Victoria, que se extiende desde la localidad de Bernardo de Irigoyen 70 km al noroeste en dirección hacia las cataratas de Iguazú; y, por último, otra menor paralela a ella, denominada sierra Morena.La ruta por la que transitábamos, la nacional 14, corre a lo largo de la sierra Central y llega hasta Bernardo de Irigoyen, constituyendo un importantísimo corredor para el Mercosur. A medida que avanzamos hacia el norte el tiempo fue mejorando. Atrás quedaron Campo Viera, Campo Grande, Aristóbulo del Valle y Dos de Mayo. A media mañana, cuando arribamos a San Vicente, brillaba el sol y el calor comenzaba a sentirse cada vez más. El clima de toda la región corresponde al del tipo cálido, subtropical sin estación seca, aunque suavizado por la altitud de las sierras, la existencia de bosques y selva nativa, y las precipitaciones (A pesar de que las lluvias deberían presentarse con mayor frecuencia, la provincia de Misiones estaba atravesando un período de sequía que en algunos sectores era considerado como muy grave. En 2004 se había registrado un déficit pluviométrico de entre 500 y 600 milímetros). En la estación terminal tomamos un colectivo local que, a juzgar por su estado sumamente deteriorado, tenía no menos de cuarenta años de uso. Era muy parecido a aquellos que nos muestran las películas en algún sitio de Colombia o el Caribe. Pero a su vez fue el medio que nos permitió estar en contacto directo con los habitantes de la zona y percibir sus vivencias, sus dificultades y la dureza que representa vivir en esos lugares tan inhóspitos. La ruta provincial 212 une San Vicente con El Soberbio y atraviesa un área con aserraderos esporádicos, plantaciones y secaderos de té y tabaco, extensas reforestaciones de pino y terrenos en los que se cultivan una gran variedad de pastos esenciales (El Soberbio es la Capital Nacional de las Esencias. En sus alrededores se cultiva una gran variedad de plantas esenciales como el cedrón, el citral y el geraniol, de las que se destilan esencias como el lemon gras y la citronela, destinadas en su mayoría a la exportación. Los aceites esenciales se extraen en forma industrial o artesanal usando alambiques particulares, aunque también existe una importante planta refinadora de esencias). Después de recorrer 49 kilómetros en una hora y media, de intentar comprender lo que conversaban muchos de los pasajeros (Al ser una zona fronteriza, el intercambio cultural con Brasil ha producido una mezcla idiomática entre el español y el portugués denominada portuñol, hablado por la gran mayoría de los habitantes), de detenernos infinidad de veces y de apreciar la arrogancia del paisaje, llegamos a la estación terminal de ómnibus de El Soberbio. Era casi medio día cuando arribamos al final de la segunda etapa de nuestro viaje. Habíamos dejado atrás aproximadamente 1.500 kilómetros en un lapso de treinta y siete horas.









10 Comments:

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escrito en el reverso de un boleto.

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en lugar de en el cielo y en la bosta.

Dejáte de joder y sé feliz;
no te tomes en serio las teorías,
y en vez de hacerte el bueno, sé mejor.

La realidad es el calor del pis,
las lunas, los intérpretes, los días,
las lágrimas, las muertes, el amor.

 
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